Circuits Online Voeding 2016 Deel 3

Een beetje van gedachten wisselen met mede CO'ers en een nachtje over slapen heeft mede geholpen om de fout te vinden.
Het is mooi om te horen dat het nu werkt.
Tja, moet je de brugcel door Schottky diodes vervangen?
Als je met pijn en moeite de hoogst gewenste uitgangsspanning kan halen, dan zou ik zeggen, ja.
Red je dat gemakkelijk, dan zou ik de bestaande bruggelijkrichter laten zitten.
Als je de dioden door Schottky's vervangt, dan wordt de spanning over de bufferelco's 1 à 1,5V hoger, want het spanningsverlies over de Schottky's is lager. Maar nu zien de regeltorren ook een 1 à 1,5V hogere spanning tussen de collectoren en emittoren. Deze worden dus warmer. De winst is beperkt.

Nou, in werkelijkheid heb ik er geen nachtje over geslapen en ben ik vannacht al met foutzoeken begonnen, om bij het verhelpen tevreden alles uit te zetten en te gaan slapen.

Ik heb van de Schottky's afgezien en de brugcel van een koellichaam voorzien en aan de buitenkant van de kast gemonteerd. Die wordt nu tenminste niet meer over de 70 graden.

De regeltorren... die worden warm zeg! Hij staat nu al een tijdje in de slechts denkbare toestand (denk ik althans) vermogen weg te stoken in m'n dummyload. Net over de 12 Volt schakelt de wikkeling bij, dus wordt de overtollige spanning weggestookt. Bij 3,2 Ampere en na 15 minuten is de boel al boven de 70 graden en het einde lijkt nog niet in zicht... Dat koelblok is in ieder geval goed warm.
Ik vraag me ook zeker af wat dat wordt als de kast dicht is in plaats van nu, nog open.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Tijd voor geforceerde koeling of een (thyristor) voorregeling.

Sine

Moderator

Mooi dat je het probleem hebt kunnen fixen.

Vergis je inderdaad niet wat voor een koelblok je nodig hebt, zo op het oog lijkt het blokje wat je nu gebruikt wat krapjes uitgevoerd.
Hoewel 70 graden begint richting temperaturen te gaan waar ik ze niet graag meer zou bedrijven. Het silicium is een stuk warmer.

Een ventilator op het blokje maakt een ENORM verschil. Het liefst met iets van een thermostaat of regeling zodat het ding niet continu loopt te kachelen.

Een actieve thyristor voorregeling is leuk, maar bijna net zo'n groot project als de voeding zelf.
En dan moet je er eigenlijk nog een smoorspoel bij inbakken ook.

Dat het koelblok krap is zou best kunnen. Ik heb een pesthekel aan rekenen, dus trok gewoon het grootste blok uit m'n rommelvoorraad en gokte erop dat het goed zou gaan.

Met de meter rechtstreeks op de torren net op 82 graden ben ik maar gestopt ;) . Het was ook meer een test hoor, kijken of dat nog goed ging: ik vind zelf 70 graden ook veel te heet en de 82 graden echt erover. Er komt een kleine ventilator op het blok.

Dat die dingen goed helpen weet ik van m'n dummyload, waar een pittig model EBM-Papst op zit en waardoor het verstoken van 70 Watt geen probleem is.

Zo'n regeling met thyristors is leuk, maar inderdaad een heel project én de bijgeluiden die het veroorzaakt vind ik een minpunt (mijn Philips PE1540's zijn in ieder geval niet stil... misschien horen ze dat wel te zijn :D )

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.

Op 3 juli 2022 20:20:00 schreef Sine:
Een ventilator op het blokje maakt een ENORM verschil. Het liefst met iets van een thermostaat of regeling zodat het ding niet continu loopt te kachelen.

Nou, dat heb ik nu ook eindelijk aan de gang. Ik had geen zin in zelf met gaatjesprint rommelen of een print tekenen en etsen en kocht een kitje van Velleman bij de elektronicazaak.

Ik ben een dag bezig geweest met pogingen daar leven in te krijgen, maar dat lukte pas met het flink in waarde verlagen van een weerstand. Pas toen kon ik eindelijk een punt vinden waarbij ook daadwerkelijk ingeschakeld werd: het tot 250 graden verwarmen van de NTC die bij de kit geleverd werd, zorgde niet voor inschakeling van het relais, in welke stand ik de potmeter ook draaide.

Met R6 verlaagd naar 47k geloof ik, werkt het nu eindelijk.

Maar dan nu de hamvraag: waar plaats ik de sensor? De meegeleverde sensor is zo'n 'klodder' geval dat niet uit zichzelf ergens op te monteren is. Dit in tegenstelling tot een NTC die ik heb liggen, met M4 schroefdraad.

Hoewel het natuurlijk eigenlijk om de temperatuur van de torren zelf gaat, wordt deze (vermoed ik) pas problematisch bij te ver opwarmen van het koelblok.
Daarom zegt mijn instinct de NTC precies tussen de twee torren op het koelblok te schroeven. Hij zit dan op pakweg 2,5 centimeter van het hart van elke tor en kan ik dan goed in het koelblok schroeven.

Maar misschien is de NTC echt rechtstreeks op het lichaam van een van de torren monteren wel beter.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
rob040

Golden Member

Tussen de transistoren lijkt mij een prima plek.
Fan aan bij een graad of 50?

Nou, ik ben weer een stukje verder. Voor de ventilator moest ik toch nog even naar de elektronicazaak om afstandsbussen zónder schroefdraad te halen, daar de ribben nét niet genoeg ruimte boden voor bussen mét schroefdraad.
De ventilator, een 120mm Papst van mij ontschoten model (ik heb ergens aantekeningen...) wordt nu geschakeld door de aangepaste thermostaat van Velleman.
En dat werkt als een tierelier! Het oppervlak van de torren bereikt nu hooguit 53 graden bij 1,4 Ampère bij net 12 Volt. De ventilator pendelt daarbij denk ik in ongeveer een minuut aan en uit, blijft boven de 1,4 Ampère gewoon aan en daaronder uit. (althans, met de huidige omgevingstemperatuur).

Alleen bij inschakelen met volle stroom en 12 Volt worden ze korte tijd wat warmer (56 graden), maar eens de ventilator ingeschakeld wordt, zie ik de temperatuur op de meter duidelijk zakken naar een graad of 42 en kan ik het koelblok ook gewoon aan blijven raken. Heel wat beter dan die enorme kachel.

Ik denk nog over een ventilator-beveiliging die simpelweg door stroom te meten de boel uitschakelt als de ventilator om wat voor reden dan ook niet gaat draaien. Dat gaat nog wat experimenteren vergen, want wat er met de stroomopname gebeurt bij geblokkeerde ventilator, moet ik nog onderzoeken.

Dan de boel nog afzekeren.

Wat rest is de ventilatie van de kast zelf. Ik denk nog aan het boren van heel veel gaatjes of zo (apparatuur om netjes sleuven te frezen heb ik niet) en nog met aluminium-strips zorgen dat front en achterplaat samen met de montageplaat in z'n geheel uit de kast genomen kunnen worden (tegelijkertijd voorkomt dit dat het koelblok zich door de plastic achterplaat heen zou kunnen trekken).
Ik heb al een extra afstandsbus in de kast zitten die het deksel in het midden extra ondersteunt. Ik weet niet waarom, maar ik heb zo'n vermoeden dat ik er (zware) dingen bovenop ga plaatsen.

Daarna de frontplaat erop en dan vind ik het wel mooi geweest ;)

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Jinny

Golden Member

Hmmmm, had je zus die niet ff kunnen printen voor je?
Die heeft zo een ding bij mijn weten..

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Denk vooral aan wat er gebeurt als de ventilator stuk gaat - ik heb daarmee ooit een kleine katastrofe meegemaakt. Beter meerdere kleine ventilatoren dan een grote, ook al is het rendement minder. Liefst hot-swappable ventilatortjes. En detecteren of de ventilatie draait als dat zou moeten, en detecteren of de boel te warm wordt.

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

Op 17 juli 2022 20:51:09 schreef big_fat_mama:
Denk vooral aan wat er gebeurt als de ventilator stuk gaat - ik heb daarmee ooit een kleine katastrofe meegemaakt. Beter meerdere kleine ventilatoren dan een grote, ook al is het rendement minder. Liefst hot-swappable ventilatortjes. En detecteren of de ventilatie draait als dat zou moeten, en detecteren of de boel te warm wordt.

in meerdere zelfbouw toestellen heb ik een clickson verwerkt juist om dat probleem tegen te gaan. een fan hoeft niet eens stuk te zijn, de luchtstroom geblokkeerd komt nog vaker voor.

waar rook was, werkt nu iets niet meer
big_fat_mama

Zie Paulinha_B

Het heet een "klixon" hoor (al is dat eigenlijk maar een merknaam, net als Bendix of Hoover of Xerox), maar inderdaad kunnen er vele oorzaken zijn.

hoe beter de vraag geschreven, zoveel te meer kans op goed antwoord

Ik heb van ali een ventilatorregeling gehaald voor een paar euro. Er zit een temperatuursensor bij. Ideaal, hij kan standaard uit staan maar ook op een instelbaar minimum draaien. klik

Every machine is a smoke machine if you operate it wrong enough

Op 17 juli 2022 20:25:57 schreef Jinny:
Hmmmm, had je zus die niet ff kunnen printen voor je?
Die heeft zo een ding bij mijn weten..

Uh, help me effe :P wat had zij voor mij moeten printen?

Op 17 juli 2022 20:51:09 schreef big_fat_mama:
Beter meerdere kleine ventilatoren dan een grote, ook al is het rendement minder.

Alsjeblieft zeg... als ik ergens een pesthekel aan heb is het het zingende geluid wat je krijgt van twee nooit-even-snel-draaiende ventilatoren.

Op 17 juli 2022 20:51:09 schreef big_fat_mama:
Liefst hot-swappable ventilatortjes.

Overdrijven is ook een vak. Het is een labvoeding die misschien 1 keer per week aan zal staan en sporadisch, 1-2 keer per jaar langduriger ingeschakeld zal zijn, geen labvoeding zoals die op m'n werk, waar ze gewoon 9 uur aan 1 stuk aan staan.

Er komt gewoon een klixon bij. Ik mag sinds kort op werkdagen buiten de spits en in het weekend 'gratis' (vast bedrag per maand) onbeperkt met de trein, dus even naar de elektronicazaak treinen is geen kostbare zaak meer.

Nog even een foto ;)

De klus waar ik het meest tegenop zag: ventilatie-gaten boren.
Ik heb zaterdag en zondag m'n brein maar even uitgeschakeld en ben gewoon begonnen.
Na het uit de hand (met de schroefmachine) boren van 932 gaten (466 keer voorboren en daarna opboren) én daarna precies 1864 keer met een verzinkboor uit de hand de bramen wegwerken vond ik het wel welletjes en hadden ook m'n handen er wel genoeg van.
De bovenkant heeft gaten van 2,5 mm als ik me dat goed herinner, de onderkant een maatje groter (daar het risico dat er iets in valt daar een stuk kleiner is)
Ik kan wel merken dat m'n nauwkeurigheid enorm toegenomen is in de loop der jaren ;) De laatste keer dat ik dit deed werd het... 'niet netjes' om het zo te zeggen.

De PVC-montage plaat pas ik nog aan om meer luchtstroom via deze gaatjes mogelijk te maken, want het grootste gedeelte wordt nu geblokkeerd.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
Jinny

Golden Member

Op 25 juli 2022 21:19:28 schreef weardguy:
[...]
Uh, help me effe :P wat had zij voor mij moeten printen?

Geen idee meer...

[Bericht gewijzigd door Jinny op maandag 25 juli 2022 22:42:07 (83%)

Hoe doen vrouwen op TV dat toch? Wakker worden met prachtig glanzend haar en mooi gestifte lippen..... Wanneer ik wakker word heb ik een coupe 'Leeg geroofd vogelnest' en een incidenteel straaltje kwijl.. Gaat ook door voor 'Wilt wief' naar horen zeggen
rob040

Golden Member

@Weardguy: Dat is mooi strak geworden. Heb je een boormalletje gemaakt of elk gaatje apart afgetekend?

Het heet een "klixon" hoor (al is dat eigenlijk maar een merknaam, net als Bendix of Hoover of Xerox), maar inderdaad kunnen er vele oorzaken zijn.

Even een beetje muggenziften...

Clixon.
Een clixon is een thermostatische schakelaar die bij het bereiken van een bepaalde temperatuur (vermeld in het opschrift) het elektrische circuit waarin het is aangebracht onderbreekt.

De clixon wordt toegepast om een apparaat of een verwarmingselement te beschermen tegen oververhitting. Ze worden aangewend in elektrische apparaten, zoals bij de wasmachine, de afwasmachine, de frituurpan of het koffiezetapparaat. De naam 'clixon' is afkomstig van de Amerikaanse fabrikant 'Klixon', inmiddels onderdeel van Sensata Technologies, die deze thermostaten maakt. In de volksmond heet deze speciale thermostaat 'clixon', en is van het type bimetaal thermostaat. Een veel gebruikte variant is een rond exemplaar met twee aansluitlippen, die in de bedrading wordt aangesloten met behulp van amp-vlakstekkers, of middels solderen.

Werking.
In tegenstelling tot een temperatuurzekering die bij een bepaalde temperatuur doorsmelt, hoeft een temperatuurschakelaar gewoonlijk niet vervangen te worden wanneer deze in werking treedt. Nadat de schakelaar een bepaalde temperatuur heeft bereikt wordt het schakelcontact geopend, waardoor de stroom wordt uitgeschakeld. Hierdoor krijgt de schakeling de tijd om af te koelen. Na het afkoelen sluit de schakelaar de stroomkring weer, en zal de stroom in het apparaat terug ingeschakeld worden.

Behalve clixons die zich zelf uit en in schakelen, zijn er ook modellen die handmatig gereset moeten worden als de temperatuur onder de schakeltemperatuur komt. Dit gebeurt door middel van het indrukken van een knopje op de clixon.

Ja, ik weet het, hij's oud ;)

@rob040: Elk gaatje apart afgetekend.

Na het aanpassen van de montageplaat en monteren van de klixon op de koelplaat ben ik bij de laatste aanpassing aanbeland: de extra transistor ter bescherming van de hoofd-torren bij een vette sluiting.

In het schema wat ik daarvan heb zit een 2N3904. Die heb ik natuurlijk niet. Uit mijn vergelijkingen met een BC547 heb ik niet iets specifieks kunnen vinden waarom het persé die 2N moet zijn, maar misschien is er een eigenschap die ik over het hoofd zie/niet ken.

Kan iemand wat dat betreft mijn beweringen staven of ontkrachten?

Als toegift nog een plaatje van het frontplaat-ontwerp.
De zwarte vlakken zijn zaken die uitgesneden moeten worden en waar netschakelaar, meters, aansluitbussen en LEDs zitten. Er gaat nog wel een proefafdruk of 2 overheen denk ik voor ik 'm definitief print.

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
rob040

Golden Member

Die transistor is niet kritisch, een BC547 doet het ook prima.
Elektuur noemde dat vroeger TUN (Transistor Universeel NPN).

RAAF12

Golden Member

Op 20 november 2022 19:16:57 schreef weardguy:
In het schema wat ik daarvan heb zit een 2N3904. Die heb ik natuurlijk niet. Uit mijn vergelijkingen met een BC547 heb ik niet iets specifieks kunnen vinden waarom het persé die 2N moet zijn, maar misschien is er een eigenschap die ik over het hoofd zie/niet ken.

Kan iemand wat dat betreft mijn beweringen staven of ontkrachten?

USA vs EU in de nummering: 2N en BC

BC is er in 3 soorten, de A,B en C uitvoering.

En de aansluitingen zitten anders!

Nou, ik kom gewoon op een punt dat het ding min of meer af is...

Allereerst de extra transistorbeveiliging. Ik heb het maar beschouwd als een leuke oefening om dit zo goed mogelijk volgens 'de standaard' te doen, want vroeg of laat ga ik op m'n werk ook moeten geloven aan dit soort zaken.

Even voor de duidelijkheid: zit 'ie hier op de goede plek of hoort 'ie de grote torren gezelschap te houden?

En het totaal. Zoals gewoonlijk is de bedrading weer niet geworden wat ik er van hoopte :p
Op dat uitstekende printje met spanningsregelaar ga ik nog wat anders verzinnen...

En het front. Ooit bij Conrad van dat aluminiumfolie-spul gekocht wat je door de laserprinter kan halen. Ontwerp komt uit (door sommige) bejubelde en (door sommige) gehate Frontdesigner ;)

Ik heb (voor mijn doen) ongewoon grondig de documentatie, met alle modificaties (is m'n werk toch ook hobbymatig nog ergens goed voor) nu ook vrijwel gereed, dus op het aanpassen van dat printje met spanningsregelaar na, staat niets het sluiten van de kast meer in de weg.

EDIT: ik speel nog met het idee om de inwendige shunt van de Ampère-meter te wijzigen zodat volle uitslag ook 3 Ampère is. Het wijzigen van die shunt is het punt niet, het maken van een nieuwe schaal ook niet, het ontwerp van een nieuwe schaal op een stevig stukje aluminium (net zoals het origineel) of zo krijgen wél...

[Bericht gewijzigd door weardguy op maandag 21 november 2022 17:17:49 (13%)

http://www.m-voorloop.nl --- Ik? Welnee! Ik zit nog lang niet achter de germaniums.
rob040

Golden Member

Das mooi geworden!
Die transistor zit daar prima, er is geen thermische koppeling nodig.

Kruimel

Golden Member

+1

Ziet er professioneel uit, leuk ook om dit soort foto's te zien. :)

Op 20 november 2022 19:16:57 schreef weardguy:
@rob040: Elk gaatje apart afgetekend.

Erg strak resultaat!

Ik heb dit soort patronen wel eens geboord met een experimenteerprint als boormal. Print op je werkstuk klemmen of plakken en dan de gaatjes doorboren die je nodig hebt voor je patroon.
Voor de volgende keer misschien een idee?

Er wordt gezegd dat er een weerstand van 1k5 over C21 moet, maar dat is niet wat ik op de foto zie! Het lijkt erop dat er een weerstand van 220ohm over C21 zit...