3D Printers - deel 2

Op maandag 22 april 2024 17:51:04 schreef Arco:
Dan staat de nozzletemperatuur te laag, of de laagdikte is extreem dun.
(ik kan hier de laagdikte op 0.25 tot 0.1mm zetten zonder probleem...

(alleen de Z-offset van de eerste laag luistert zeer nauw, daar heb ik een tijdje mee gekloot voordat het prima was...)
Ik heb nog nooit wat moeten bijstellen per laag; dat is ook geen doen...

Jawel hoor, het is wat omslachtig maar prima te doen, prima hechting, het vlak wat op het bed ligt is ook strak en egaal.

Dan is er toch wat mis met je printer, want ik heb verder nog nooit iemand gezien die bij elke laag de z-waarde aanpast...
(laagdikte is laagdikte: die is voor iedere laag hezelfde)

Mee eens...

Mijn huidige print is nu 1:10 (1 uur en tien minuten) bezig en bijna klaar.... met de eerste laag. Dit is het "snelle" profiel waarbij het meeste op 100mm/sec ge-extrudeerd wordt. Nog maar 18 uur te gaan.

Het is dus onpraktisch voor mij om na 1:15, 2:30 en 3:45 aanwezig te zijn om aan de knoppen te draaien.

Ik snap nog niet wat je precies doet, en welke kant op, maar G-code editen is niet zo heel moeilijk.

Pak je gcode file en binnen ongeveer 1 blz zie je ergens ";start layer 1" waarbij ; het commentaar regel is en de rest dus commentaar. Wat jou slicer precies doet weet ik niet.

Even daaronder staat dan iets wat begint met G1 en waar Z<getal> in staat. Dat is de ga naar de juiste hoogte commando.

Bij mij:

...
; Filament gcode
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.35
;HEIGHT:0.35
G1 Z.35 F7800
G1 E-2 F2400
...

kennelijk wil JIJ die dus .3 verstellen naar hoger-of-lager. Dus je maakt van get G1 Z.35 dan iets als G1 Z.05 (lager, dichter bij het bed) of G1 Z.65 (hoger).

Dan moet je de volgende G1 Z<getal> vinden, mogelijk helpt het door te zoeken naar grotere dingen, als hierboven "HEIGHT". De volgende laag zal dat heus wel weer bij staan.

HEIGHT:0.2
G1 Z.55 F7800
G1 E5.60493 F2400

Bij mij dus inderdaad. En dit is .2 mm hoger. Jij wil dit dus met .2 verstellen, dus dat wordt ofwel .35 ofwel .75.

Op dinsdag 23 april 2024 16:52:44 schreef rew:
Mee eens...

Het is dus onpraktisch voor mij om na 1:15, 2:30 en 3:45 aanwezig te zijn om aan de knoppen te draaien.

Ik snap nog niet wat je precies doet, en welke kant op, maar G-code editen is niet zo heel moeilijk.

Als je layers een uur duren kan het inderdaad onpraktisch zijn. Ik print de eerste laag vrij dicht op het bed, zo dicht mogelijk eigenlijk, dan krijg ik het oppervlak wat op het bed zit/ligt het mooist egaal. Hechtingsproblemen heb ik eigenlijk nooit (tenminste niet met mijn printer).
Deze kant lag op het bed, je ziet bij mij niet de losse lijnen :

Echter dit gaat na een laag of 4 fout, dit was laagdikte 0.12mm , of 0.28mm (dat is mijn "Low quality". De lagen worden dan ruwer en ruwer. Of "Pokdalig" zoals Arco dat noemt bij zijn blikjesdeksel. Eigenlijk, (maar dat vind ik) als een laag niet glanst, maar dof is zit ik te dicht op het bed.
Mijn standaard offset is 2.25mm , zo is mijn bed geleveld :

Na de eerste 3..4 lagen stel ik dit tussen de lagen (handmatig) bij , 2.25->2.15->2.05->1.95 en de print zo afmaken.
Ook de laatste laag glanst (dit laatste is laagdikte 0.28.., mijn "Low quality".

Met meeste van printen met klipper is me wel duidelijk, maar de Z-offset blijft een duister iets...
Als ik Configuration -> Z probe calibration kies gaat de printer met de probe aan de slag, en geeft altijd als uitkomst 6.77mm (ongeacht wat ik verder doe)

Ik kan dan op 'stop' of 'ok' drukken. Als ik op 'ok' druk krijg ik 'calibration value out of range'...
(de waarde die hij zelf heeft uitgerekend schijnt dus niet te kloppen???)

Ander vreemd ding is dat de filament flow in de slicer opgegeven (bijv 98%) wordt genegeerd, en altijd 100% blijft...

De offset tussen de nozzle hoogte en waar de probe activeert is een ding wat ie normaliter niet kan meten. Dus wat jij/jou klipper dan wel doet weet ik niet.

In klipper config file kan je opgeven wat de geldige range is voor ieder van de assen. Ik geef tegenwoordig ook een beperkte negatieve waarde op. Zo kan ik dus op X=-1 m'n "oefenstukje" doen.

Als jij (of voor jou) de grens op 5mm is gezet of zo dan zal die 6.77 dus out of range zijn.

Dat van filament flow op 98 is denk ik wel te verklaren.

Er is een "filament flow" waarde in de firmware. Die staat normaliter op 100%, maar kan je "live" bijstellen als je ziet dat iets niet goed gaat. Als je die zeg op 95% zet, en de G-code bestelt 20mm aan filament, dan zal ie dus maar 19 mm geven.

Als jij in de slicer een 95% opgeeft dan rekent de slicer dat uit en stopt het in de Gcode. De GCODE zal dan 19mm aan filament bestellen.

Daarnaast vertelt octoprint mij dat de waarde die je via de firmware door kan geven niet teruggelezen kan worden. Ik vraag me dan af: Hoe kan jij dat dan wel zien? Op het display soms? Wat voor printer is het (ook al weer)?

Als je het allemaal zeer goed wil doen, moet je eens een stuk van 10mm aftekenen op je filament. Daarna laat je bijvoorbeeld octoprint een stuk van 10mm voor je 'laden'. Meet dan na hoeveel er in werkelijkheid is gebruikt. Kan je aanpassen als het nodig is.

Ik vraag me dan af: Hoe kan jij dat dan wel zien? Op het display soms? Wat voor printer is het (ook al weer)?

Op het klipperscherm op de PC (en op het creality sonic pad) staat een parameter: 'flow', die altijd op 100% staat...
Als de waarde in de slicer toch niet wordt gebruikt, waarom moet kun je die dan toch opgeven?

Printer is Ender 5S1.

Dus wat jij/jou klipper dan wel doet weet ik niet.

Er is een button 'Z probe calibration'. Als je die drukt gaat de printkop een paar keer op en neer en spuugt dan '6.77mm' uit...

Op dinsdag 30 april 2024 21:34:57 schreef Arco:
[...]
Op het klipperscherm op de PC (en op het creality sonic pad) staat een parameter: 'flow', die altijd op 100% staat...
Als de waarde in de slicer toch niet wordt gebruikt, waarom moet kun je die dan toch opgeven?

Als jij in de slicer 98% opgeeft, dan houd de slicer zelf rekening met de waarde die uitgespuugd moet worden, dat rekent hij gewoon uit.

Dus slicer zegt 10mm uitspugen, dan doet de printer dat, die weet niet dat jij de waarde in de slicer hebt aangepast.

Voor de printer of klipper is dat gewoon de 100% waarde.

Mijn ender 3 S1 plus geeft de laatste tijd een paar keer "temp error".

Hij stopt dan met printen: "Kill called: Thermal runaway".

De eerste paar keer was ik aan het proberen het gesmolten plastic rond de nozzle wat op te ruimen, dus dacht ik dat ik wel iets aangeraakt zou hebben wat niet zo verstandig was... maar nu was ie gewoon rustig aan het printen terwijl ik op CO wat zat te lezen.

Iemand dit eerder gezien?

Misschien heeft de schildpad aan het kabeltje zitten knagen.

Maar ik denk dat je ergens een kabelbreukje hebt wat intermiterend opkomt of het verwarmingelement is niet goed en het kan natuurlijk ook de temperatuursensor zijn...

Ik dacht na de post aan de tempsensor. Die blijkt gewoon goed vast te zitten. Geen beweging in te krijgen. Het heating element leek wel een beetje los te zitten. De schildpad is geprint.

Dat heb ik ook wel eens, maar alleen bij het opwarmen. Als hij print gaat het verder goed.

Mijn vermoeden is dat hij reageert op een overshoot die hij 'te warm' vind en dan dus de boel stopt. Ik denk dat hij een soort monitoring heeft, als de daadwerkelijke temperatuur te veel af wijkt, dan stopt hij de boel.

Ja, in het begin is het een keer gebeurd dat de sensor kapot was. Die rapporteert dan -20C. het regel algorithme zegt dan: minder dan de gewenste 230C, dus heater AAN!

Met een lange tijd heater aan wordt de temp erg hoog. Een "buildplate" verwarming zal wel ergens bij 80-150 graden niet meer heter worden. Maar een hotend schijnt brand te kunnen veroorzaken.

Er zit dus tegenwoordig een bescherming in de firmware dat ie "alarm" slaat als de gemeten temp niet doet wat er van hem verwacht wordt.

Bij Klipper is het iets als: De temp moet OF binnen zoveel graden van "gewenst" zijn, OF binnen 20 sec minstens 2 graden omhoog zijn gegaan. Als 1 van die twee het geval is, dan is het goed, anders is het fout en wordt alarm geslagen.

Wat het binnenwerk van Marlin precies doet weet ik niet, maar daar zit dus ook zoiets in.

Ik heb een ender 3v2 en daarbij lag het aan de "firmware" een versie verder en 30+ printjes later ik heb het nooit meer terug gezien.

Heb je met een andere firmware dit ook geconstateerd.

Mijn heater stekker zat wat los. Heb ik vastgeduwd en 1 print verder: geen last meer gehad. Effe afkloppen....

Oude koe afstoffen;

Heb mijn dochter een 3D printer beloofd voor haar verjaardag.
Ze was 1 augustus jarig, maar ik ben hele jaar als een idioot aan het werk geweest dus geen tijd gehad erin te duiken.

Nou zie ik veel van die Ender dingen die betaalbaar zijn; Ender 3 is open frame Ender 4 is dicht, wat meer mijn voorkeur heeft.

En die dingen zijn nog betaalbaar ook in tegenstelling tot de ultimaker.

Ik wil met name ABS en PLA gaan printen.

Maar vooral moet de tolerantie acceptabel zijn (rekbaar begrip, maar afwijking <= 1mm) en nog belangrijker hij moet voor mijn dochter (13) aan te sturen zijn.

Iemand enlen suggestie of tips?

Ender 3 is veel voor te vinden en prima printer. Check vooral of de afmetingen die je kan printen afdoende zijn en of de snelheid afdoende is. Een Ender 3 kun je je geen buil aan vallen verder

Ik heb de Ender 5, erg tevreden over... (de Ender 4 zie je bijna nergens...)

Ik vind het 'kubusframe' van de Ender 5 wat robuuster als de Ender 3 (is ook makkelijk van zijkanten te voorzien)
Ander voordeel is dat het printbed langs de Z-as beweegt en niet langs de X-as...

Die 5 is idd ook wel mooi en niet eens zo duur.

Maar wat moet je er naast filament allemaal bij aanschaffen als beginner?

En heeft het ding een heated bed voor ABS?

Mijn voorkeur gaat ook wel uit naar een kubus ipv open frame.

Dan de laatste vraag: hoe krijg ik het ontwerp bij de printer?

Op vrijdag 9 augustus 2024 14:47:17 schreef Arco:
is dat het printbed langs de Z-as beweegt en niet langs de X-as...

Y-as.

@HMH: Printers als "ender" of zoal ik heb "creality" doen "precies wat je opdraagt".

Dus als je extrusiebreedte 0.4mm is en je object op 10.00mm hoort te eindigen dan plan-t de slicer een move-met-extrusie op 9.8mm, waarbij je dus verwacht dat er plastic komt van 9.6 tot 10.0 mm. Dit werkt heel aardig.

Maar als je nu een ruimte voor een asje wil maken rond 10.00,10.00 met d=3.0 mm, dan zou je dus moves op r= 8.7 vanaf het punt 10,10 verwachten. Echter omdat je steeds de bocht om gaat trekt het plastic steeds iets naar binnen en wordt het gat dus iets kleiner dan de geplande 3.0mm. Ik maak m'n gaten daarom 3.3 of 3.4mm. Dat is suboptimaal: Heb ik later een betere printer of stuur ik de STL naar een professioneel maak-bedrijf wat maakt wat ik vraag dan krijg ik te ruime gaten. Dus (zoals arco recent ook al zei) je wil eigenlijk dat je ontwerp precies specificeert wat je wil hebben en de correcties voor "te kleine gaten" en zo moeten elders gebeuren.

Bambu lab doet dat heel goed. Dat ding vraagt na iedere print: "Als er iets is wat niet overeenkomt met de "specs" (STL) laat het ons weten! Dan specificeer je 3.0mm en krijg je ook 3.0mm.

De lol is dus dat je meer op "wat je wil maken" kan concentreren dan op: hoe het door het 3D-print proces vervormd gaat worden zodat je kan corrigeren om toch te krijgen wat je wilt hebben.

Wel een paar stapjes duurder, maar het overwegen waard.

Hier ook, begonnen met een Ender 3 en uiteindelijk overgestapt naar een Bambulab X1C.
Wat een verademing, gewoon printen in plaats van continu aan de printer sleutelen en hopen dat er iets bruikbaars uitkomt.

Dacht eerst ook, wat een geld. Maar iedere Euro waard!

Let op dat we het hier hebben over een printer in basis voor een dame van 13...

Ik moet zeggen dat ik 350 of 1500 euro een erg groot verschil vind.

Nu zeg ik er meteen bij dat ik zelf ook kleine frames wil printen om nextion hmi's en paar knoppen in een enkelvoudig wcd frame te maken...

Je hebt helemaal gelijk, maar kijk dan ook eens naar de P1S zonder AMS van Bambulab. Is nog zeker geen €300 maar met €610 al een stuk vriendelijker dan de X1C.

Het is dat de P1S nog niet op de markt was toen ik mijn X1C kocht.

Verder heb je nog de A1 serie van Bambulab, daar is menigeen ook zeer lovend over, geen persoonlijke ervaring. Maar vrijwel alles van Bambulab is print en forget. Deze serie is een geduchte concurrent van de Creality Ender serie.

_{Geen aandelen in Bambulabs, alleen een zeer tevreden gebruiker}

[Bericht gewijzigd door StijnN op vrijdag 9 augustus 2024 16:33:53 (40%)

[noob modus engage]
Wat is een ams?
[Noob modus disengage]

Ik ken die afkoring als alarm monitoring system of automatic mooring system...