[CO voeding 2019] discussie topic

bprosman

Golden Member

“Jeever” heeft in een ander topic een kink geplaatst van een bedrijf waar je voor een redelijke bedrag een frontplaat kunt laten graveren of bedrukken. Misschien is dat nog een idee voor de afwerking ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
RAAF12

Golden Member

Leuk om het verschil te zien in afmeting tussen een moderne en een 31 jaar oude elco. Mijn voeding had aan 50V niet genoeg dus werd het een NOS 63V Philips 'Deuco' De 230V snoertjes, daar zou ik ook even een kousje overheen doen en vastzetten. Verder niks dan lof en succes met een duurtest onder full load!!

De frontplaat is 10mm dik en dat paste net niet met de hoogte van de displays ten opzichte van de printplaat.
dus heb ik dat ter plaatse tot 3mm uitgefreesd en standoffs laten staan voor de montagegaten. Dan blinde gaten getapt om de print te bevestigen.
De potmeters zijn dan ook net lang genoeg om er nog een knop op te zetten.

Ik heb dat uitgefreesd met een bovenfrees (houtbewerking) en een 6mm frees.
Eerst een mal gemaakt, voor de achterkant is dat prima gelukt, maar voor de displays was mijn mal niet helemaal juist gepositioneerd en zijn er wat kijkgaatjes ontstaan.
Ik zou nog een volledig vierkant rechthoekig gat kunnen maken en er een plexiglasje inzetten.

Op 13 juli 2020 21:32:02 schreef markce:
Best netjes, alleen die netkabel onder de kast vind ik niks. Je kunt afgeschermde 230V kabel krijgen, is dat geen betere oplossing?

Ha ja, goed idee, ik zal daar een 2 aderige kabel met dubbele isolatie voor nemen. Bedoel je een 2x0,75mm2 zoiets

Op 13 juli 2020 21:32:02 schreef markce:
Ga je nog tekst op het front zetten?

Het is zwart geanodiseerd aluminium, dus als ik net het zwart wegfrees komen daar mooie zilveren letters tevoorschijn, eventueel nog op te vullen met witte verf als het nog duidelijker moet zijn. Maar daar moet ik de jusite techniek nog voor uitproberen.

RAAF12

Golden Member

Op 14 juli 2020 09:29:42 schreef joram.agten:
Ik zou nog een volledig vierkant gat kunnen maken en er een plexiglasje inzetten.

Vierkant? Rechthoek! Misschien is het makkelijker een zelfklevende lichtverspreidings folie van een wekkerradio afhalen. Dat heeft vaak het formaat voor het dit type display! De folie zit nu op de helft van het display om het wat duidelijker te maken.
Btw. De tekst op de het frontje zou niet mijn zorg zijn. Techneuten weten knoppies blindelings te vinden :-)

@joram
Als ik het goed zie, heb je de schakeldraden voor de 230V onder de kast hangen. Ik zou ze voor veiligheidd in de kast houden.
Als je afscherming wilt kan je een schakeldraad zoals deze gebruiken: https://www.conrad.nl/p/faber-kabel-yslycy-oz-stuurstroomkabel-4-x-075…

Je kunt eventueel ook een alu blokprofiel (bv 20x20mm) van de bouwmarkt gebruiken en daar je schakeldraden doorheen leggen.

bprosman

Golden Member

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.
RAAF12

Golden Member

Sine's plaatje uit deel 1.

Op 14 juli 2020 16:44:49 schreef bprosman:
Ik zou ze inderdaad rechthoekig uitfrezen en er zo iets inzetten :
https://www.indiamart.com/proddetail/plastic-front-bezel-for-7-segment…

Er is nog een zwarte bodemplaat aan de onderkant (met 4 voetjes). Dus de kabels liggen nu niet bloot, ze zitten in de behuizing.
De behuizing heeft een interne bodemplaat waarop ik alles heb vastgezet, en dan is er een bovenpaneel en een bodem die je nog op de kast moet schroeven.
Dus als ik een gewone dubbel afgeschermde kabel gebruik lijkt me dat voldoende (of een extra krimpkousje rond de getwiste lijnspanningskabels).

RAAF12

Golden Member

Dat is prima, want dan is de 230V dubbel geïsoleerd. De kast op de foto wordt geaard via de netkabel. Aansluiten op een ongeaarde WCD geeft 'prik' op de kast dit wegens de aanwezigheid van condensators tussen het net en aarde in het netfilter. Meestal staat het schema op het netfilter zelf afgedrukt. Je hebt ook krimpkous met lijm erin dan wordt het kabeltje heel stevig van. Maar zoals al eerder opgemerkt door Sine voldoet een normaal stuk netsnoer ook. Wel de aansluitpunten waar 230V opstaat van krimpkous voorzien. In oude apparaten bestond dat niet en werd er soms isolatieband omheen gedaan en dat laat los na verloop van tijd. De veiligheidseisen in de EC zijn enorm opgeschroefd en daar kan je als amateurbouwer in meegaan :-)

bprosman

Golden Member

De veiligheidseisen in de EC zijn enorm opgeschroefd en daar kan je als amateurbouwer in meegaan

Vroeger had Elektuur daar een mooi overzichtje van, is dat inmiddels achterhaald ?

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Ik wil natuurlijk een veilig apparaat, voor de eindgebruiker, maar ook voor iemand die aan het toestel wil werken.

Op 16 juli 2020 10:32:43 schreef RAAF12:
Dat is prima, want dan is de 230V dubbel geïsoleerd.
...
Wel de aansluitpunten waar 230V opstaat van krimpkous voorzien.

Als de kast wordt geopend zijn momenteel alle 230V spanningspunten extra geïsoleerd (met een krimpkous of afgeschermde draad).
Dus de voeding is momenteel dubbel geïsoleerd, denk ik.

Op 16 juli 2020 10:32:43 schreef RAAF12:
De kast op de foto wordt geaard via de netkabel. Aansluiten op een ongeaarde WCD geeft 'prik' op de kast dit wegens de aanwezigheid van condensators tussen het net en aarde in het netfilter. Meestal staat het schema op het netfilter zelf afgedrukt.

Dit is idd het geval, vormt dit een probleem? Kan hier iets aan gedaan worden?
Momenteel gebruik ik een C14 aansluitdeel met ingebouwd netfilter.
Het C14 aansluitdeel impliceert toch dat dit toestel op een geaard stopcontact aangesloten dient te worden? (en vereist (in theorie) enkele isolatie)
Ongeaard zou een C8 aansluitdeel volstaan. En dan moet het toestel ook dubbel geïsoleerd zijn.

Het pad van de netspanning:
- C14 aansluitdeel met ingebouwde zekering en ingebouwd netfilter, netaansluitingen geïsoleerd met krimpkous
- tussen de bodem en inbouwplaat (dus onder de printen) met 2x 1mm2 300/500V PVC isolatie naar de netschakelaar vanvoor in het midden
- netschakelaar met dubbele onderbreking, bij de aan stand gaat de interne led aan (de chinese ONPOW schakelaar die Sine genoemd heeft) alle aansluitingen met krimpkous geïsoleerd
- tussen de bodem en inbouwplaat (dus onder de printen) met 2x 1mm2 300/500V PVC isolatie naar de eerste clixon 80° die onderbreekt de bruine draad, alles met krimpkous afgewerkt
- dan naar de tweede clixon op de andere koelplaat
- naar een centraal aansluitpunt waar ik de primaire van de transformatoren aan de netspanning draden heb gesoldeerd en afgewerkt met krimpkous

extra
- de secundaire van de transformatoren zijn allen gezekerd (elke wikkeling in 1 leiding)
- de buffercondensatoren (bedrijfsspanning 42V) zijn voorzien van een bleeder weerstand van 4K7 (metal 3W) zodat ze ontladen na het uitschakelen van de voeding.

Op 16 juli 2020 11:30:40 schreef bprosman:
[...]
Vroeger had Elektuur daar een mooi overzichtje van, is dat inmiddels achterhaald ?

Bedoel je dit?
https://www.elektormagazine.nl/articles/zelfbouw-en-veiligheid

bprosman

Golden Member

Die bedoelde ik inderdaad (Elektuur link) maar omdat RAAF12 noemde dat de regels strenger geworden zijn vroeg ik me af of dat artikel nog actueel is.

De jongere generatie loopt veel te vaak zijn PIC achterna.

Er is nog een zwarte bodemplaat aan de onderkant (met 4 voetjes). Dus de kabels liggen nu niet bloot, ze zitten in de behuizing.

mooi, maar dat kon ik zo snel niet zien aan de foto's. Dan vervalt mijn suggestie voor afscherming. Dubbel geisoleerde kabel is dan goed genoeg.

buckfast_beekeeper

Golden Member

Op 16 juli 2020 12:03:20 schreef joram.agten:

[...]
extra
- de secundaire van de transformatoren zijn allen gezekerd (elke wikkeling in 1 leiding)
- de buffercondensatoren (bedrijfsspanning 42V) zijn voorzien van een bleeder weerstand van 4K7 (metal 3W) zodat ze ontladen na het uitschakelen van de voeding.
[...]

Ik gebruik meestal geen bleeder weerstand. Een 20mA led doet ook wat er dient te gebeuren. Voor ik aan een wat zwaardere elco begin ontlaad ik deze nog altijd preventief met een 100Ω 5W weerstand.

Van Lambiek wordt goede geuze gemaakt.

Ow ik juist bij hobby-projecten, maar een LEDje (met een impliciete bleederweerstand in serie) is inderdaad een goede start, want dan zie je tenminste wanneer je op moet letten. Zelf heb ik recent een paar componenten om zeep geholpen door mijn soldeerbout in een ontwerp zonder bleeders te steken. Pats! Twee componenten en een halve dag foutzoeken verder... Dat waren relatief kleine elco's (1500µF/35V), maar daar kan je best wat mee stuk krijgen. Hier was het nadeel dat de elco's niet de buffer-elco's waren en het niet logisch was om daar LEDs over te zetten.

Bij een apparaat waar ik niet actief mee bezig ben vind ik het veel minder belangrijk te ontladen en zou ik minder snel LEDs/bleeders toevoegen die vervolgens alleen alles opwarmen en die je toch niet ziet. Die kan je tijdens een reparatie/aanpassing wel snel over de belangrijke componenten solderen.

Op 16 juli 2020 12:23:27 schreef bprosman:
Die bedoelde ik inderdaad (Elektuur link) maar omdat RAAF12 noemde dat de regels strenger geworden zijn vroeg ik me af of dat artikel nog actueel is.

Wat RAAF12 zegt is volgens mij tweeledig. Een ontwerp dat nu goed is en waar kousjes loslaten zal altijd een probleem zijn. Dat heeft niets te maken met het veranderen van de regels. Anderzijds zijn er wel veranderingen geweest, al zijn de regels zoals je ziet via de link van joram.agten volgens mij al minstens 25 jaar onveranderd. Het lijkt er op dat RAAF12 het wel over een wijziging heeft die erg lang geleden is doorgevoerd.

Het overzicht is best een goed uitgangspunt voor een ontwerp dat je toch niet van plan bent te produceren of verkopen. Ik zou niet gaan zoeken naar de meest actuele stand van zaken als als je weet dat miljoenen mensen de jaren '90 probleemloos hebben overleefd met de oude regels. Natuurlijk is het wel handig om "deugdelijk" werk te verrichten, maar ja, als we je dat nu nog moeten vertellen zijn we toch al wel een beetje te laat... :P

Op 16 juli 2020 12:48:07 schreef buckfast_beekeeper:
[...]

Ik gebruik meestal geen bleeder weerstand. Een 20mA led doet ook wat er dient te gebeuren. Voor ik aan een wat zwaardere elco begin ontlaad ik deze nog altijd preventief met een 100Ω 5W weerstand.

En voor 10mA heb je bij 50V een 4K7 weerstand nodig, dus als ik nog een ledje in serie zet heb ik ook nog een visuele indicatie.
Handig.
Ik ga eens experimenteren of ik nog licht zie als er maar de halve transfo spanning in gebruik is. Dat zal waarschijnlijk van de LED afhangen.

Ook mijn CO2019 voeding heeft de eindstreep gehaald.
Ik heb een enkelvoudige voeding van 30V/2A gebouwd. Als kennismaking met smd in een dhz hobby toepassing was dit zeker geslaagd.

De print van onderdelen voorzien was even wennen, maar het meeste werk zat toch weer in de afbouw.

Het gebruikelijke traject van kast ontwerpen en bouwen was al bekend. Het koste wat meer tijd omdat ik perse duurzaam hergebruik van oude kastcomponenten wilde. Het resultaat is dat ik nogal wat montage beugels en steunen zelf heb moeten ontwerpen om de trafo, elco's en printen in het frame te monteren. Een nieuwe kast kopen en monteren was makkelijker geweest, dit is leuker.

Met mijn hergebruikte trafo was dit ook al zo. Ik had alleen een mechanische tekening en heb de trafo met metingen moeten karakteriseren. Eerste verrassing was, dat hoewel het een C-kern trafo is, deze onder continu belasting toch erg warm werd (in de kern). Ik heb daarom de belasting begrensd op 30V/2A DC. Koeling van de trafo bleef een punt van aandacht, de kastconstructie rond de trafo is verschillende keren aangepast om warmteafvoer hier te verbeteren. Alu beugeltje op de trafo voor en achter en epoxy plaatje van het neonlampje zijn allen koelelementen voor de trafokern.

De kast heeft een brandschot gekregen om warmtestraling van de koelplaat tegen te houden. Een extra epoxy schotje is toegevoegd om convectie naar binnen te begrenzen. Het brandschot kon ik ook gebruiken als montagevlak voor gelijkrichting en genereren van de negatieve spanning voor de hulpvoeding.

Voor 30V output is deze trafo krap. Ik heb dit opgelost met 2x TO-3 darlington transistor parallel voor lage minimale Vce (1A elk) en keuze voor een schottky bruggelijkrichter (4xSR306). Met de marge voor rimpel en netspanning van 215V minimaal past het dan precies.

En dan denk je klaar te zijn, maar in de eindtest bleek een agressief inschakelverschijnsel wat ik niet wilde in een experimenteervoeding. Dat bleek hardnekkig. Na veel bijleren uiteindelijk opgelost met primaire en secundaire ontkoppel-C's van de trafo.

Onderweg naar de oplossing van de inschakelpulsen nog wat andere zaken verbeterd, o.a.: U7 is een OPA2277 geworden ivm ruis en U6 een LF412 ivm symmetrisch aansturing van de LED's.

Semtexx

Golden Member

Prachtig! Bonuspunten voor de vintage looks wat mij betreft. Dat ziet er erg geslaagd uit!

Op 24 juli 2020 22:11:20 schreef Semtexx:
Prachtig! Bonuspunten voor de vintage looks wat mij betreft. Dat ziet er erg geslaagd uit!

Bedankt voor het compliment.

Hoewel een interresant idee heb ik afgezien van een plexiglas front. De display filters die ik gebruik laten veel meer licht door, waardoor de stroom van de LED veel lager kan. Dit vergroot de levensduur. Voor mijn kastsysteem had ik een stevig front nodig (1mm staalplaat).

Ik heb de bedienig van de voeding verbeterd door de V/I LED's goed in het zicht te plaatsen en de 'Enable' button centraal. Je kunt dan makkelijker V of I met een hand instellen en enabelen.

RAAF12

Golden Member

Ik ben ook voor een metalen kast (zelfbouw) gegaan, ja trafo's worden flink heet ,maar dat is geen probleem. Wikkeldraad mag tot 180° gaan, staat in de specs. Ijzeren kern en spoelvorm zal ook een max temp hebben. En je wilde natuurlijk een fanloos ontwerp! Mooi dat ie zo niet teveel opwarmt dat komt de levensduur ten goede. Btw. Ik heb ook wat onderdeeltjes aangepast naar de gebruikte trafo (staat verder terug in het topic)
De tumbler switch vind ik een goeie, dat schakelt lekker direct en ziet er retro uit!
SMD solderen is mooi werk. Loupelamp erbij en rustig werken was bij mij het devies. Foutje is snel gemaakt...
Wat heb je aangepast aan weerstanden?

Sine

Moderator

@markce,

Goed bezig, hergebruik van onderdelen die je al hebt liggen is de helft van de fun ;)

En een van de redenen dat we voor SMD zijn gegaan was kennismaken met SMD assemblage, dat is helemaal niet zo schokkend of eng als men vaak denkt.
Wat voor een inschakelverschijnsel zag je? Het ding is zo ontworpen dat je bij in/uit schakelen nooit vreemde pieken aan de uitgang kunt krijgen.

U6 vervangen snap ik niet helemaal, wat doet een LF412 daar beter?

Op 25 juli 2020 14:34:10 schreef RAAF12:
trafo's worden flink heet ,maar dat is geen probleem. Wikkeldraad mag tot 180° gaan, staat in de specs. Ijzeren kern en spoelvorm zal ook een max temp hebben. En je wilde natuurlijk een fanloos ontwerp! Mooi dat ie zo niet teveel opwarmt dat komt de levensduur ten goede.
.
.
.
Wat heb je aangepast aan weerstanden?
[bijlage]

Bij het meten aan de trafo zag ik dat de trafo boven een bepaalde belasting weinig extra vermogen levert en snel heter wordt. Ik heb een maximale belasting gekozen waarbij de temperatuur van de trafo ook bij langdurige belasting nog stabiliseert. Met ruime marge voor verhoogde omgevingstemperatuur en inbouw heb ik 85C max aangehouden. Het probleem met hoge kerntemperatuur is de gebruikte isolatie, niet het metaal, zie ook http://atltransformers.uk/transformer-temperature-insulation/

Voor de te kiezen weerstanden heb ik gebruikt:
R53: 68k1
R56: 60k (30+30k)
R58: 150k

Op 25 juli 2020 15:49:18 schreef Sine:
@markce,

Wat voor een inschakelverschijnsel zag je? Het ding is zo ontworpen dat je bij in/uit schakelen nooit vreemde pieken aan de uitgang kunt krijgen.

Na de standaard testjes voor stabiliteit en rimpel was ik benieuwd naar het schakelgedrag van mijn nieuw gebouwde co2019 voeding. De voeding schakelt aan met output disabled, dus verwachte ik geen signaal, hooguit een trage daling naar een offset.
Toch zag ik op de scope een spijker op de uitgangsbussen. Inzoomen gaf een hele reutel (oscillatie?). Let wel, de voeding staat ingesteld op 3.0V / 2A met 8 ohm belasting.
Ook bij uitschakelen zie je een vergelijkbaar signaal (output nog steeds disabled).

Met de scope de schakeling onderzocht om de bron van deze oscillatie te achterhalen. Helaas is dit signaal op veel punten in de voeding terug te vinden, inclusief de hulpvoeding.

[Bericht gewijzigd door markce op 27 juli 2020 23:03:52 (10%)]

blackdog

Golden Member

Hi markce,

En als je de voeding uit zet, is het signaal er dan nog steeds?

Ik denk aan een commonmode stoorsignaal, kan je de scoop of voeding via een scheidings transformator aansluiten ende zelfde meting doen?

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Hi Bram,

Plaatjes zijn single shot triggered. Normaal getriggered op 50ms tijdbasis is er even een spijker te zien en meteen daarna weg.

Het is een stoorsignaal van 0.5-1ms, dat alleen optreedt na inschakelen en uitschakelen. Als de voeding aanstaat of uitstaat is het weg. Ik was verbaasd over de amplitude.

Groet, Mark