[CO voeding 2019] discussie topic

blackdog

Golden Member

Hi,

Ik wil hier nog wat info geven over koeling zoals een lijstje met de voor en nadelen van verschillende koelsystemen.

Eerst even een link naar een wikipedia pagina waar veel over koeling wordt uitgelegt:
https://en.wikipedia.org/wiki/Heat_sink

En dit is een PDF document dat ondermeer de levensduur afzet tegenover de temperatuur, zodat jullie een indruk hebben hoe belangrijk de temperatuur is bij electronische apparatuur.
En ik ben mij natuurlijk bewust van dat dit om een hobby voeding gaat, en niet om een voeding in een industrie omgeving, maar ook hierbij geld de bovenstaande regel.
Op jullie hobby voeding sluit je misschien ook een heel duur device aan, zoals laden van een tablet, mobiele telefoon, testen van een zonne controler, bedenk ze zelf verder maar.
En nu even verder denken dan, "mijn voeding wordt niet warm van het laden van een telefoon", veel defecten traden op bij samenkomst van problemen denk maar aan Murphy.
Zoals ik al eerder zij, reken jezelf niet rijk, de houding van "dit is wel goed zo" gaat je bijna altijd op termijn geld kosten en van deze houding leert je ook weinig.

www.bramcam.nl/Diversen/Design-considerations-for-thermal-ma...pplies.pdf

Stukje tekst van een koelelement fabrikant: ABL Heatsinks
Performance figures given are for natural convection operating conditions and are for a 60°C temperature rise with a centrally mounted heat source and vertically mounted fins.
Under general operating conditions the thermal mounting arrangement of devices is not known and therefore the figures should be used only as a guide to heatsink selection.
It is recommended that the effectiveness of any heatsink is confirmed in the specific operating environment in which it will be subjected.

Zelfde fabrikant over "Spreading Resistance"
Another parameter that concerns the thermal conductivity of the heat sink material is spreading resistance.
Spreading resistance occurs when thermal energy is transferred from a small area to a larger area in a substance with finite thermal conductivity.
In a heat sink, this means that heat does not distribute uniformly through the heat sink base.
The spreading resistance phenomenon is shown by how the heat travels from the heat source location and causes a large temperature gradient between the heat source and the edges of the heat sink.
This means that some fins are at a lower temperature than if the heat source were uniform across the base of the heat sink.
This nonuniformity increases the heat sink's effective thermal resistance.

De laatste regel geeft ondermeer aan, dat je b.v. wel 2x een TIP122 op een koelelement kan gaan plaatsen zoals Sine zou gaan doen.
Deze heeft even als aanname 0,5°C/Watt thermische weerstand, maar dat geld dus duidelijk niet voor die twee hele kleine oppervlakten van de TO220 behuizingen.
Prof. verstekerbouwers loste dat dan op met een dikke aluminium hoeklijn die tegen de zijkanten van de kast zaten die als koelelement fungeerde.
Hierdoor wordt de te dissiperen warmte over en groot deel van het koelelement verspreid voor een hogere koelefficientie.
Verder heb ik tot nog toe geen goede info kunnen vinden over de effectiviteit van een koel element t.o.v. de hoogte vanaf het tafel oppervlak.

Passieve koeling
Groot bij meer dan zeg 30-Watt te disiperen vermogen.
Rendement van het koelelement is vaak een stuk lager dan geadverteerd, dit veroorzaakt door ondermeer hotspots.
Temperatuur in het apparaat van ook een goed gemonteerd en berekend koelelement is altijd hoger, dit maakt het apparaat ook minder betrouwbaar.
Goede grote koelelementen zijn duur.
Geen ventilator geluid.
Geen extra stof opbouw in het apparaat.
Geen kans op ventilator storing daar hij er niet is.

Active koeling
In verhouding klein t.o.v. het te koelen vermogen, kies een model met een zo groot mogelijke ventilator om het karakter en ruis van het geluid te beperken.
Hotspots spelen veel minder een rol bij CPU koelers.
Heatpipe koelers zijn nog efficenter dan de door mij voorgestelde CPU koeler.
Het apparaat, zoals hier de CO-2019 voeding, blijft intern koeler doordat de ventilator ook de warmte van de andere interne onderdelen naar buiten toe afvoerd.
Bij gebruik van een goede ventilatorregeling is het geluid minimaal als er gebruik wordt gemaakt van moderne low noise ventilatoren, zoals bij de voorgestelde CPU koeler.
Er is altijd een extra temperatuur beveiliging nodig, dit voor als er een defect zou zijn aan de ventilator en/of regeling of de ventilator geblokkeerd zou raken.
Er is extra stof opbouw in het apparaat, jullie maken je PC toch ook minstens 2x per jaar schoon?

Nu nog wat info over de door mij voorgestelde CPU koeler.
Ik heb de tijd opgenomen die het kost, om de Clickson die voor de kalamiteitenvangnet is bedoeld te laten uitschakeld, dit bij 30-Watt te dissiperen vermogen.
Het koelblok heb ik met de vinnen horizontaal opgesteld en ook de tape laten zitten om het nog wat slechter te maken, natuurlijk was de ventilator uitgeschakeld!
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-2019-PSU-62.png

Midden schaal van dit plaatje is waar de Clickson net uitschakelden, dat was rond de 4 minuten, de start temperatuur was 22°C
Er is zichtbaar dat de Clickson rond de 68°C uitschakelde en ik vind dit netjes.
Natuurlijk is de thermische massa van deze CPU koeler kleiner dan van een 0,3°C passief koelelement, maar het is niet een dun stukje blik. :-)
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-2019-PSU-60.png

Bij de meeste van jullie staat denk ik de voedingen bijna niets te dissiperen, zoals ook hier.
Maar dat betekend wat mij betreft niet dat ik geen rekening zou moeten houden met andere omstandigheden.
Ik rij bijna altijd heel rustig in mijn auto, maar een a twee keer per jaar moet ik heel hard remmen en dat is meestal niet mijn oorzaak.
Zou ik dan maar gaan bezuinigen op remmen en banden?
Als ik nadenk over hoe mijn Vader omging met de voedingen die ik voor hem had gebouwd, dan waren er aan de voorzijde dubbele schijfremmen nodig *grin*

Bouw zoals je het wilt, denk er over na en leer van alle info die door verschillende mensen hier naar voren wordt gebracht.
Ik ben absoluut niet tegen passievwe koeling, en ben ook weer niet altijd voor active koeleing.
Ik kijk per project wat ik zinnig vind voor het vermogen dat gedissipeerd moet worden.
Een beetje zacht geruis van een ventilator vind ik geen probleem, een ventilator die giert als een oude Supermicro, DELL of HP server wil ik hier niet binnen hebben.
De HP 3458A DMM en mijn Audio Precision meetset zijn al een echte belasting voor mijn oren, dit omdat het ruisniveau vrij hoog is, gelukkig wel zonder irritante ratel er in.

Omdat de HP 3458A en de Audio Precision meetset regelmatig aan staat, ben ik hierdoor niet zo geconditioneerd dat apparaten geen geluid mogen maken.
Er is zonder apparatuur aan hier in mijn omgeving al basis geluid aanwezig, zoals het typen, kraken van mijn stoel, zacht geluid van buren, vliegtuigen, windruis enz, enz.

Kies je actieve koelsstemen als je die gaat gebruiken goed uit, vele Chinese fabrikanten doen dat b.v. niet in mijn ogen,
vandaar dat je zoveel ventilator hacks tegenkomt op die apparatuur.
Het mooie is als je zelf iets bouwd, dat je het goed kan uitzoeken op een zo laag mogelijk geluid met goed koelvermogen.
Nog een tip, gebruik een zo groot mogelijke ventilator, trap niet in de val dat je alleen kijkt naar een zo laag mogelijk geluid van een ventilator.
Die ventilator moet ook voldoende "druk" kunnen leveren.

Tijd voor een broodje!

Gegroet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
Sine

Moderator

Op 3 mei 2019 13:37:05 schreef blackdog:

De laatste regel geeft ondermeer aan, dat je b.v. wel tx een TIP122 op een koelelement kan gaan plaatsen zoals Sine dat gaat doen.
Deze heeft even als aanname 0,5°C/Watt thermische weerstand, maar dat geld dus duidelijk niet voor die twee hele kleine oppervlakten van de TO220 behuizingen.

Sine gebruikt dan ook 2SA1943's :) Met een ALU profiel van 8mm dik maak ik me ook niet al te druk over de spreidingsweerstand van het blok.

jullie maken je PC toch ook minstens 2x per jaar schoon?

Nee, ik hang hem onder het tafelblad zodat het ding niet hoeft te dubbelen als stofzuiger ;)

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.

Op 3 mei 2019 11:36:15 schreef Sine:
@BD
Een temperatuurzekering is bij die constructie inderdaad een must, je zou natuurlijk ook een opampje op je ventilator regeling kunnen zetten en daarmee de boel afschakelen. Maar een aparte thermoswitch is natuurlijk zekerder.

Ik gebruik ook thermal fuses op het koelblok als laatste redding mocht iets fout gaan. Er ligt hier nog een mooie met schroefbevestiging, die komt uit een oude versterker (meen ik mij te herinneren) Maar nu staat er T 180 op dat lijkt mij iets te ruig voor een koelblokje...

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 3 mei 2019 14:11:08 (15%)]

MAH

Golden Member

180 lijkt me niet een temperatuur rating, arme transistortjes in die versterker. Laat staan dat je dat koelblok vastpakt nadat hij is uitgeschakeld. Er staat ook iets van serie **** op, daar zou ik naar gaan zoeken.

Zelf soldeer ik de printen in kleine stukjes, zo nu en dan een half uurtje of bijvoorbeeld 15 componenten. Ze liggen op een stuk vrije ruimte op mijn bureau en kan ik ze dus laten liggen wanneer ik er niet mee bezig ben.

Every machine is a smoke machine if you operate it wrong enough

Dat is een goed idee kijken of ik het hele nummer te lezen krijg met de loupelamp! Tnx!

blackdog

Golden Member

Hi,

Ik ben het met MAH eens dat je het bouwen beter in stukjes kan doen.
Die bijna 6 uur voorover zitten die ik vorige week heb gedaan, is geen fijn plan.

Ook de tip van Sine om afstandbusjes te monteren pas ik vaak toe bij het bouwen en testen van schakelingen op printmateriaal.

De "thermal fuses" van RAAF12 gaan voor mooi vloeibaar silicium zorgen. :-)
Kijk bij Conrad, Reichel en b.v. Farnell voor de verschillende typen die je kan gaan toepassen als je het nodig vind.

Mijn "thermal fuse" zit dus aan de bovenzijde niet te ver af van de warmte bronnen.
Test je positie voor je hem ergens vast schroeft of lijmd!
Je kan met b.v. een DMM en thermokoppel, wat koelpasta en het aandrukken met een wattetipje voor het goed contact
de temperatuur meten op verschillende plekken op je koellichaam in werkende toestand.

Hou bij je berekening rekening met de grote spreiding vande temperatuur van de "thermal fuses"
Hij moet uitschakelen voor de chiptemperatuur van je transistoren te hoog is geworden!
Hou voldoende marge aan, 40C ongevings temperatuur is een goed uitgangspunt, lees hieronder waarom.

Ik heb vanochtend nog even gemeten met een sensor achter mijn meetapparatuur met alleen op die plank mijn twee maal een TEK DMM4050 aan.
Aan de achterzijde zonder contact met iets te maken was de omgevingd temperatuur 2 a 3C hoger daar.
Bij het aanzetten van de Rigol voeding en de Siglent Generator samen met de TEK meters ging dit omhoog naar ongeveer 6 a 8C t.o.v. de omgevings temperatuur welke 22C was.
Gaat de HP3458, Meetcomputer en de Audio Precision aan, dan begrijp je de extra 10C die ik aan houd. (40C omgeving) :-)

Jullie omgeving is anders dan die van mij, maar wat ik hier duidelijk probeer te maken is het "error budget" betreffende de warmte huishouding.

Gegroet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Op 2 mei 2019 17:51:55 schreef electron920:
Ha RAAF12,

Volgens mij had ik dat al eens opgeschreven maar zo niet De Eendracht Rotterdam.
Maar als ik een laagspanning fan (DC) gebruik... dan meestal een type met 4 draden dus ook een tacho detector aan boord.
Je kunt dan simpel een high frequentie PWM toepassen PWM >20kHz dit is in alle opzichten de beste manier van sturen.

Dank voor de naam, ik ga er binnenkort eens langs ik moet er wegens familiebezoek toch in de buurt zijn. Die fans van https://www.ebmpapst.nl/producten/compact-fans/radial-compac.../index.php Papst zijn toch wel erg mooi en stil. Vooral die kogellagers en het uitgekiende propellerblad zijn goed gemaakt.
Ik vind zo'n NTC regeling mooi werken, je hoort niks totdat het nodig is wat extra te koelen. Overigens heb ik regelmatig mijn zelfbouwvoedingen heel zwaar belast ter test zonder fan maar er gebeurde niets. Si zit meen ik op 125°C maar de koelblokken waren wel flink warm, te warm om ze aan te pakken. Mja, ik doe dit > 40jaar dus wel enige ervaring <G> Openen van moderne smartfone's vind ik een stuk lastiger daar is wel eens een ruitje bij gebroken. SMD's solderen is niet moeilijk die onderdelen zaten al in ouwe Philips KTV CP90 bakken in de voeding, misschien ook wel eerdere modellen maar dat ben ik vergeten.

Ha RAAF12,

Je moet het adres even googelen is vlak bij mij vroeger bij mij op de dijk :P
Van Papst heb ik nog mooie nieuwe fans liggen wel 230V geruis arm maar die zijn zonder tacho detector.

Als ik een fan gebruik dan het liefste met tacho detector Papst heeft deze ook je kunt dan met een controller een bijna geluidsarme sturing maken PWM frequentie >20kHz.

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.

Yep ff streetview gedaan, er staat een pand :-) Ik ga gewoon langs of bel op en leg uit wat ik wil. Ze zullen een tekening willen hebben in *.dwg formaat?
Een fan ophangen in rubbers wil ook weleens wat helpen bij el cheapo herrie fans... niet dat u die hebt, maar dat is voor de meelezers bedoeld.

[Bericht gewijzigd door RAAF12 op 3 mei 2019 17:34:11 (11%)]

maartenbakker

Golden Member

Op 3 mei 2019 16:25:31 schreef RAAF12:
[...]
SMD's solderen is niet moeilijk die onderdelen zaten al in ouwe Philips KTV CP90 bakken in de voeding, misschien ook wel eerdere modellen maar dat ben ik vergeten.

Als je echt een CP90-SMD chassis in handen gehad hebt, dan heb je een zeldzaam model in handen gehad. Daar zaten SMD's niet alleen in de voeding maar verspreid over het hele chassis. Door de interne concurrentiestrijd of rationalisering van de productie, is het through-hole CP90 chassis voor massaproductie opgevolgd door het Italiaanse G90AE chassis en weet ik niet of er van de CP90-SMD ooit meer dan een voorserie geproduceerd is (opzich was het wel vaker de gewoonte om nieuwe technieken stilzwijgend in een enkel modelletje te introduceren dus het kan wel). Het eerste model TV met SMD-technologie was het KT1 chassis rond 1974 (of misschien pas de MKII serie van 1976). Daar zaten de SMD's op een dikkefilmmodule (horizontale sync en oscillator). Het eerste chassis uit reguliere massaproductie (CP90-SMD niet meegerekend) waar SMD's op een gewone print zaten weet ik niet helemaal zeker. Ik denk G90AE, G90B, G110 of D16 maar dat zou ik nog eens moeten onderzoeken.

Wel zorgde het introduceren van SMD's voor een afvalronde onder de reparateurs, zoals jaren eerder de introductie van transistoren en IC's en jaren later de introductie van platte TV's. Net zoals reparateurs zullen ook hobbyisten met de tijd mee moeten gaan om op niveau te kunnen blijven werken.

Excuus voor het excurs.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Je hebt helemaal gelijk het was de G90AE, tnx voor de opheldering!

buckfast_beekeeper

Golden Member

Op 3 mei 2019 18:56:11 schreef maartenbakker:
[...] Net zoals reparateurs zullen ook hobbyisten met de tijd mee moeten gaan om op niveau te kunnen blijven werken.

Excuus voor het excurs.

Op een bepaald moment gaat het toch wel stoppen. 0201 zie ik niet direct iemand met de hand solderen. Voor mij stopt het bij 0603. Het uitfaseren van TH gaat wel een stuk trager als in de jaren 80 voorspelt. Hoe meer costum made IC's er komen des te moeilijker wordt het voor ons.

Honing kan je importeren, bestuiving niet.
maartenbakker

Golden Member

Waarom zou je iets direct met de hand moeten solderen?

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."

Op 4 mei 2019 08:41:54 schreef buckfast_beekeeper:
Op een bepaald moment gaat het toch wel stoppen. 0201 zie ik niet direct iemand met de hand solderen. Voor mij stopt het bij 0603. Het uitfaseren van TH gaat wel een stuk trager als in de jaren 80 voorspelt. Hoe meer costum made IC's er komen des te moeilijker wordt het voor ons.

Ik heb op het werk weleens een collega gehad die 01005 had gesoldeerd, maar dat was inderdaad niet voor herhaling vatbaar... Ik zie die echter ook niet heel snel in massaproductie komen voor andere dan ultracompacte apparatuur, want ook onze pick-and-place had het moeilijk om met zulke kleine dingen te werken, en dan nog niet gesproken over het goed pasten van de pads. Dan heb je al snel extra dunne stencils nodig met gladde coating die je ook nog eens extra nauwkeurig moet uitlijnen.

@blackdog: Welke richting blaast jouw fan op? Gegeven je opstellen met de fan in de behuizing zou ik "naar buiten" het meest voor de hand liggend vinden. De blaasrichting heeft in veel gevallen namelijk wel invloed of de effectiviteit van de koeling.

Ik zie ook dat je geïsoleerde BD139's gebruikt. Weet iemand welke er geïsoleerd zijn en welke niet? Afhankelijk van de stand van de sterren en de maan zijn die BD13x serie soms geïsoleerd en soms met de achterkant aan de 'C'. Ik gebruik om die reden liever een 2SC4793 (die overigens nauwelijks vergelijkbaar zijn).

Jochem

Golden Member

Afhankelijk van de stand van de sterren en de maan zijn die BD13x serie soms geïsoleerd en soms met de achterkant aan de 'C'.

Dat lijkt me normaal gesproken beschreven in de datasheet?

edit: ik zie dat dat inderdaad niet overal duidelijk het geval is. Ik zou altijd uitgaan van niet-geisoleerd, tenzij duidelijk vermeld wordt dat het een package zonder metaal aan de buitenzijde is.

[Bericht gewijzigd door Jochem op 4 mei 2019 14:36:55 (34%)]

Heb geduld: alle dingen zijn moeilijk voordat ze gemakkelijk worden.
blackdog

Golden Member

Hi Kruimel,

De BD139-16 in totale plastic behuizing is geen must.
Dat je die op mijn plaatje ziet is omdat ik daar het snelst met selecteren twee gelijken had. (Ik selecteer op Hfe en Vbe)
De BD139-16 mag direct op het koelprofiel gemonteerd worden, maar ik zou altijd dat extra draadje gebruiken om de collectors door te verbinden zo als op mijn foto's te zien is.
De rede is dat ik een paar keer heb meegemaakt bij andere projecten, dat door de koelpasta er geen laag Ohmige verbinding was.
Een BD137-16 mag naturulijk ook, daarvan is de Vce ook hoog genoeg, de BD135 kan niet bij b.v. 240V netspanning en lage belasting van de voeding. (hoge buffer elco spanning)

De 2SC4793 lijkt mij verder geen probleem opleveren, maar nogmaals, ik specificeer niet een ge-isoleerde versie, dat was puur toeval.

De koeler/ventilator wordt zo gemonteerd dat de aangezogen lucht uit de kast komt en aan de achterzijde er als warme lucht uit komt.
Ik heb uit intresse vandaag ook een aantal andere PWM geregelde ventilatoren getest.
Links is de orginel ventilator van de CPU koeler, dan de Artic F8-PWM en de rechtse is een ADDA waar ik een aantal heel goedkoop op een beurs had gekocht en wat een mooie ventilator is. En ze zijn ook van links af steeds hoger in vermogen, 12V 0,13A, 12V, 0,16A en de ADDA12V, 0,27A.
Maar de uitschieter is de kleine DELTA, deze houd zichzelf in de lucht :-) op vol vermogen wat iets meer dan 20-Watt is volgens zijn specificaties.
Ik kwam tot 28-Watt op 15V werkspanning wat buiten de specs is, dat pushen heeft mij dus zo'n dure zekering gekost uit de Agilent 1272A multimeter...

Ik blijf de standaard ventilator gebruiken om dat deze goed genoeg is en een laag ruisgetal heeft. :-)
Wil je toch een lagere transistor temperatuur, wat ik mij bijna niet kan voorstellen, dan is de Artic ventilator makkelijk te koop voor weinig.
http://www.bramcam.nl/Diversen/CO-2019-PSU-63.png

Als ik zin heb komende week zal ik ook de PWM schakeling verder uitmeten, en dan bedoel ik dat ik voor b.v. de Artic en de ADDA het NTC netwerk uitreken.
Andere ventilatoren hebben zelf ook een andere PWM regel karakteristiek, de kleine Delta heeft het grootste bereik en de Siberian de kleinste van ongeveer 30% tot een kleine 80% duty cycle.
Misschien maak ik daar wel een apart topic van om dit voedings topic niet te veel te vullen met dit soort zaken, dat koeling een belangrijk onderdeel is, is nu wel duidelijk. :-)
Voor iedereen die ventilatoren gaat wisselen op de Gelid Siberian koeler, de lipjes die de vantilator vast houden zijn er niet op berekend meerdere malen naar buiten getrokken te worden om ventilatoren te testen!
De ventilator zit zeer goed gemonteerd, daarom durf ik ook de koeler aan de vantilator op te hangen, nix geen gammele veer construkties e.d.
Maar drie a vier keer de blokkade lipjes opzij trekken is wat veel van het goede voor het testen van het koelelement met andere ventilatoren.
(wat mij betreft ook niet nodig, de stock ventilator is goed!)

Gegroet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"
buckfast_beekeeper

Golden Member

Op 4 mei 2019 12:49:14 schreef maartenbakker:
Waarom zou je iets direct met de hand moeten solderen?

Denk je dat iedereen een apparaat heeft om soldeerpasta aan te brengen en een reflow oven? Voor de handigheid uiteraard een pick & place om het verhaal te vervolledigen?

Dat bedrijven kleiner en kleiner willen werken, dat is hun zaak. Voor de hobby zijn er wel degelijk beperkingen.

Honing kan je importeren, bestuiving niet.
maartenbakker

Golden Member

Je kunt ook met een microscoop en een heteluchtbout of micropincet werken.

Hoe dan ook is het niet heel vreemd als je voor een hobby soms gereedschappen moet aanschaffen als je de laatste technieken wilt gebruiken. Ook soldeerpasta aanbrengen en een reflowoven gebruiken kan met hobbymiddelen nog wel.

Op 4 mei 2019 13:52:33 schreef Kruimel:
[...]
Ik zie ook dat je geïsoleerde BD139's gebruikt. Weet iemand welke er geïsoleerd zijn en welke niet? Afhankelijk van de stand van de sterren en de maan zijn die BD13x serie soms geïsoleerd en soms met de achterkant aan de 'C'.

Waar zag je dat? Ik werd er nieuwsgierig van en kon ze zogauw met terugbladeren niet vinden... In theorie zou je een letter, bijvoorbeeld een F achter het typenummer kunnen hebben om isolatie aan te duiden maar ik ben dat nog nooit tegengekomen bij een BD139.

"The mind is a funny thing. Sometimes it needs a good whack on the side of the head to jar things loose."
blackdog

Golden Member

Hi,

Ik heb nog even gekeken in mijn bakje met de BD139/140 series transistoren, de gene die geheel van plasic zijn lijken afkomstig
van Fairchild, dit merk is opgenomen door ON Semi.
Geen van mijn datasheets van deze serie transistoren beschrijft een geheel plastic uitvoering.
Daar dit voor mijn voorgestelde koelsysteme geheel niet van belang is lijkt mij het beter het over ee nandere transitor te hebben.

2SC5200 gebruik ik op het vorogestelde koelblok, hiervan zijn zover ik weet ook aardig wat neppers te verkrijgen.
Een tijdje voor Fairchild door OnSemi werd opgegeten zijn zij met een alternatief type nummer gekomen en dat is: FLJ4315

Er zijn nog wat andere mooie audio transitoren maar het voordeel van de 2SC5200 is dat hij goedkoop is, veel vermogen, hoge Hfe, snel en niet te vergeten door zijn lage chip/behuizings weerstand je voor minder koelproblemen steld.

Voor de gene die graag de puntjes op de "i" zetten hebben we ook nog deze, de extra diode aansluiting zou je kunnen gebruiken om je ventilator te sturen :-)
En dat is de OnSemi: NJL3281D

De 2SC5200 heeft een RJC van 0,83 C/Watt en bij de NJL3281D is dit 0,625 C/Watt bijde in zo'n mooie TO-264 behuizing.

Mooi nu eerst die hele domme actie van Mozilla Firefox oplossen, die al mijn plugins uitschakeld, Randdebielen!

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Hi,

Om de goedbedoelde adviezen hier een beetje context te geven toch nog even een opmerking :-).

De 2SC5200 is ontworpen voor toepassing in "100-W high fidelity audio amplifier’s output stage", wat een vrij laag gemiddeld vermogen betekend.

Toshiba plaats een expliciet voorbehoud in de datasheet.

blackdog

Golden Member

Hi,

markce
Dan zit ik in ieder geval met mijn koeloplossing zeer ruim binnen de grensen.
Twee transistoren die in foutcondities minder dan 30-Watt per stuk disiperen bij lage stromen,
ongeveer 1,5 Ampere max per transistor en niet meer dan 40V max bij fout condities. :-)

Bij ongunstige condities zonder zonder kortsluiting is dit per transistor 20 a 25-Watt. (lage uitgangss spanning, maximale stroom)

Ik kan mij die opmerking heel goed voorstellen van Thosiba en dat geld waarschijnlijk ook voor veel andere transistoren voor eindversterkers,
denk een aan "shaker table's" in de industrie en auto "BASS" verstekers die continu op enorme volumes de ramen uit je auto blazen.
Mijn Sony Tuner/Versterker die ik hier heb, levert met twee eindtransitoren per kanaal 110-Watt aan 8 Ohm.
Mijn Dynaco eindverstekers hadden voor een 2x 75-watt eindtrap 4x een dikke eindtransistor per kanaal.
De Sony kan koststondig veel vermogen leveren, de Dynaco kon dat continu. :-) (ook als je naar het verschil in transformator keek!)

Al mijn opmerkingen en opset van het voorgestelde koelblok is juist om een zo laag mogelijke chip temperatuur te krijgen.

De opmerking van Thosiba gaat goed op voor b.v. power transistoren in een TO220 behuizing zoals de TIP120 series met zijn bijna 2C/Watt thermische weerstand.
Verder goed bruikbaar in de CO-2019 voeding, maar ik adviseer dat niet voor de maximale stroom welke de voeding kan leveren.
Het is gewoon vrij lastig het goed te koelen bij gebruik van TO220 behuizingen en het bedrijfs zeker te houden.

Ieder mag het bouwen zoals hij/zij dat zelf wil, ook de ervaring opdoen waarom iets stuk gaat wanneer je het niet verwacht.
En zeker zo'n opmerking van b.v. Thosiba meenemen is je afweging wat betreft de koeling van je zelf te bouwen voeding.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

Op 4 mei 2019 18:19:37 schreef maartenbakker:
Waar zag je dat?

Ehm, ik zal hier moeten bekennen dat ik uitging van een complementair feedbackpaar, en dan zal het niet werken als de collectoren verbonden zijn. Ik zie nu dat dit niet het geval is in deze schakeling (wel in de NA-01, dus ik denk dat ik dat daar vandaan heb ofzo :?). Mijn conclusie was dus onjuist, maar de vraag over geïsoleerde behuizingen oprecht. :) Sorry voor de verwarring.

Sine

Moderator

Progress ...

Ik mis nog een setje ICL's, dus tot die binnen zijn blijft het hier even bij.

Angaben sind wie immer ohne Gewähr.
blackdog

Golden Member

Hi Kruimel, :-)

Geen enkel probleem, mijn voorstel is een "normale" Darlington omdat ik de CO-2019 met die versie wil testen.
De NA-01 Darlington is een Sziklai pair, daar gebruik ik de PNP 2SA1943 in.
En dan wordt het ook duidelijk waarom ik voor een "nor"male" Darlington ga voor deze voeding.
Bij de Sziklai pair kan je niet de collectoren doorverbinden zoals in mijn voorgestelde opset.

Ga je de transistoren ge-isoleerd opstellen wat kan bij een goed berekend koelsysteem, dan kan je de opset gebruiken zoals Sine die liet zien en die ondermeer ook in mijn NA-01 voeding komt.

Nog even terug naar markce zijn opmerking, of eigenlijk die van Toshiba, militaire specificaties houden vaak 90°C aan als max. chip temperatuur
voor een hogere betrouwbaarheid, 150°C die je vaak ziet, wordt meestal voor commerciele doeleinde gehanteerd.

Groet,
Bram

Waarheden zijn "Illusies waarvan men vergeten is dat het illusies zijn"

@Sine,

Dat wordt nog eens wat :D strek mij nu te ver helaas geen tijd maar zoals je de trafo monteer kan je met de juiste afstand boven de plaat een mooie H demping realiseren!

Groet,
Henk.

Everything should be as simple as possible, but not simpler.