Show your projects! Part 20

Een kleine aftrap dan maar.

Ik had het al eerder gepost, dat ik soms erg vergeetachtig ben, wanneer ik aan het belichten ben van een printje. Vandaar dat ik deze keer een nieuw kastje heb gemaakt met een timer voor tijdinstelling, enkele knopjes en een buzzertje. Verder kan ik er nu ook meteen dubbelzijdig mee belichten, en nu eens niet met TL's maar met LEDs.
Ook heb ik er voor gezorgd dat de glasplaten aan beide kanten, bij het sluiten van de klep er net genoeg ruimte is voor een 1.5 mm dik printplaatje. Ook zit er aan de onder en bovenkant een fan gemonteerd. Dit was eigenlijk meer omdat de gebruikte trafo te veel vermogen over had (totaal 12V @ 1A) dan dat er eigenlijk een echt warmteprobleem was. Het kastje heeft een prettig formaat. Ik werk hoofdzakelijk met SMD-componentjes, en mijn Eagle-licentie zorgt ervoor dat EURO-kaart-formaat mijn maximum ontwerp-grootte is. Totale afmetingen kastje : 18.5 x 19.5 x 10.0 cm

Ik heb er al mee proefgedraaid, en het is daadwerkelijk een verademing. Normaliter moest ik altijd de tijd in de gaten houden, wanneer ik aan het belichten was. 'T probleem was, dat ik nooit stil kon zitten. Het kwam dan regelmatig voor dat ik dan de tijd ging opvullen met verder werken op de PC, en dus de tijd vergat. Dit leidde regelmatig tot een : "*VERHIP* printje te lang belicht". Zeker met dubbelzijdige printen erg vervelend.
Mijn belichtingstijd lag (en met dit kastje ook) altijd rond de 15 minuten. Dat komt omdat ik mijn schema's altijd op dat goedkope witte A4 papier print, i.p.v. transparante sheets.

(Van boven gezien)

(kastje open)

Op de laatste foto lijkt het als of er veel LEDjes zijn en in hexagonalen op de print zitten. Dat is gezichtsbedrog, omdat ik de diffuser-folie van een oude TFT-scherm heb misbruikt, waarmee het licht beter verspreid wordt.

Tot slot : het kastje is nog niet geverfd, dat komt later nog wel een keer (of niet, want als het werkt, waarom zou ik er nog aan gaan sleutelen ?).

-=EDIT=-
Mijn camera is een beetje defect, waardoor je horizontale lijnen op de foto ziet. Excuses daarvoor.

Beetje 'dik', maar verder dan juist weer lekker compact!

Ziet er leuk uit, maar ben je niet bang voor de kabels bij de doorvoer?

er is waarschijnlijk behoorlijk veel werk in de behuizing gegaan, laat ze dan ook wat mooier ogen, een likje verf kan een wereld van verschil maken.

@Jochem :
Tsja, dik,.. wat zal ik zeggen ? De MDF-bodem is 8 mm. De metalen afstandhoudertjes voor de PCB met LEDs vragen 10 mm. Een 5mm LED is 9 mm hoog en het printje iets van 1.5 mm hoog. Da's samen al 28.5 mm. Gelukkig heb ik de glasplaat (a 4 mm) verzonken in de MDF-wand.

Uit bovenstaande voel je al snel aan dat er best flink wat ruimte te besparen is, waardoor het kastje aanzienlijk platter kan. Ik denk dan aan een behuizing van kunststof of aluminium, maar ik heb er de apparatuur niet voor om dat te bewerken. En het gebruik van SMD LEDs helpt ook al veel. Kortom, het kastje is nog wel terug te brengen naar een totale dikte van -ik schat- 5 cm. Ik verwacht dan wel meteen een andere bottleneck : een compacte trafo. (Of het moet een schakelende voeding gaan worden)

Hmmm, nou ik dit nog eens na lees, begint het te kriebelen bij me....

@fredjuhh : Nee ben ik niet bang voor. Misschien kun je het net op de foto zien : ik heb uit voorzorg een groene krimpkous om de voedingskabel voor de bovenste belichtingspaneel gedaan. Verder heb ik niets vastgesoldeerd : stekkertjes en connectoren, zodat het altijd weer vervangen kan worden.

Voor sommige misschien een schok, geen dead bug RF ding, geen buizen, geen loodgieterswerk maar een breadboard, LCD display Arduino en een stukje zelf geschreven software.

Wat is het ? Nou niet echt heel zinnig, je duwt er een Led of diode in. Hij geeft aan of de halfgeleider in doorlaat staat, wat voor diode het is, dus germanium, LED, silicium, short of open. De Vf en de stroom die er doorloopt. Eigenlijk wilde ik een ding maken wat aangeeft welke poot van een tor wat is, of het een npn of pnp is en of hij heel is maar een diode bleek al complex genoeg te zijn.

Oxurane:
Het ding lijkt maar dit Het is relatiefm omdat hij kleiner is dan de gewoonlijke flatbed scanner.
Mijn professionele lichtbak (enkelzijdig) is 20 cm dik!!.

Vergeet ook niet dat voor een gelijkmatige uitlichting de LED's een redelijke afstand van de print moeten hebben....

Een verfje is wel gewenst, tenzij je gek bent op koffievlekken/kringen Dat spaanplaat/MDF slurpt alles op en zet bovendien uit en/of vervormt door vocht, dus die coating is niet alleen voor het mooi!

Fred:
Ben je ziek???
Geen hoogspanning en wèl software... da's ernstig

Dat is héél ernstig, zou ik zeggen...

@fred101: je had op z'n minst een VFD als display kunnen gebruiken.

@fred101

Leuk. Iets anders dan wat we gewend zijn van Fred.

Is vast een oefening zodat ik straks een uitlezing voor de meetzender kan maken met VFD lijkt me wel gaaf, gebruikt minder stroom dan numitrons of nixies. Oled vind ik ook mooi.

Op 12 september 2010 23:53:22 schreef fred101:
Wat is het ? Nou niet echt heel zinnig, je duwt er een Led of diode in. Hij geeft aan of de halfgeleider in doorlaat staat, wat voor diode het is, dus germanium, LED, silicium, short of open. De Vf en de stroom die er doorloopt. Eigenlijk wilde ik een ding maken wat aangeeft welke poot van een tor wat is, of het een npn of pnp is en of hij heel is maar een diode bleek al complex genoeg te zijn.

zo iets bestaat al... http://www.transistortester.nl/

die schijnt te werken met een pic.. super fijn apparaatje...
geeft gelijk aan wat elk pootje is, of die nog heel is... dat soort dingen... ik gebruik hem regelmatig....

mischien kan een slim iemand hier eens zo'iets zelfbouw maken...

@fred; De kabel voor het LCD heeft die pinnetjes voor in het breadboard?
Ifso, waar heb je die gehaald?

Op 12 september 2010 23:53:22 schreef fred101:
[afbeelding] [....] Eigenlijk wilde ik een ding maken wat aangeeft welke poot van een tor wat is, of het een npn of pnp is en of hij heel is maar een diode bleek al complex genoeg te zijn.

Dat moet toch niet zó moeilijk zijn? Je kunt beginnen een tor te beschouwen als twee anti-serie geschakelde dioden; PNP de katodes aan elkaar = basis; NPN de anodes aan elkaar =basis

Op 13 september 2010 10:57:27 schreef watchout3:
@fred; De kabel voor het LCD heeft die pinnetjes voor in het breadboard?
Ifso, waar heb je die gehaald?

Zo te zien een normale bandkabel waar een losse header op gesoldeerd is.

Is inderdaad gewoon een header aan een stuk bandkabel. Een vrouwtje, het mannetje steek ik in het breadboard.

Dat vego apparaatje ken ik, heb ik hier liggen( te leen) ook in de electuur heeft er twee keer zoiets gestaan. Ik weet wel hoe ik het moet maken qua principe maar dat omzetten in de juiste software is te lastig voor mij. Dit is pas mijn tweede programma, de rest was een beetje voorbeeldjes met ledjes nabouwen. Is ook geen noodzaak, ik heb vier tortesters, een hurton tracker, zelfbouw tracker, zelfbouw curvetracer en curvetracers en een tek 577 curvetracer. Maar het voordeel van dat peak ding is dat je gelijk de aansluitingen weet.
Dit projectje werkt ook niet zoals ik plande. Ik moet nu een diode omdraaien om hem helemaal te testen. Eigenlijk moest de software twee kanten op testen maar omdat ik niet precies wist hoe zo een analoge poort werkt lukte dat niet. De mogelijkheid zit er wel in maar dan moet ik niet de plus gebruiken maar twee poorten die ik dan hoog of laag kan maken. Dat ga ik nog proberen. Lukt dat dan is een derde er bij wel haalbaar denk ik.

Jullie hadden nog een filmpje van mijn klok tegoed (staat in vorige Show draad).
Hier is de link http://www.youtube.com/watch?v=gxdn0psDBfY.

De klok draait in 'turbo' mode (update ca. 40 keer per seconde) zodat je de overgangen kunt zien.

Nice!

hadv, ziet er leuk uit, de binnenste ring is seconden, die daarna uren en de buitenste minuten?

Ik zou persoonlijk denk ik voor seconden - minuten - uren, dan wel andersom gekozen hebben.

Bij deze ook een projectje waar ik samen met mijn baas aan bezig ben: een blender. Ik zal even kort uitleggen waar het voor dient:
een blender is een apparaatje dat een parallelle effectloop verwezenlijkt. Dit wil zeggen dat het signaal dat van een (bas)gitaar komt gesplitst wordt: een gedeelte van het signaal gaat door een effectketen en het andere deel blijft onbewerkt. Met een "blend"-pot op de blender kun je de verhouding instellen tussen bewerkt en onbewerkt signaal.

Het schema is ontworpen door mijn baas. Ik heb het printplaatje ontworpen, gesoldeerd en de behuizing geboord.

Enkele specificaties:
- De footswitch zorgt voor hard bypass
- De batterijvoeding wordt onderbroken zodra de input-plug uitgetrokken wordt
- De batterijvoeding wordt onderbroken zodra er een adapter aangesloten wordt
- Er zitten behalve de blend-pot een 3 bands equaliser voor het bewerkte signaal
- De tuimelschakelaar dient om het bewerkte signaal 180 graden in fase te draaien

Het printje met ernaast de behuizing:

groter plaatje

Het printje in de behuizing:

groter plaatje

Het volgende moet nog gebeuren:
- Er moet nog een gat geboord worden voor een LED
- De behuizing moet nog gespoten worden (wordt uitbesteed)
- Bedrading solderen

Op 13 september 2010 15:59:13 schreef niekski:
hadv, ziet er leuk uit, de binnenste ring is seconden, die daarna uren en de buitenste minuten?

Ik zou persoonlijk denk ik voor seconden - minuten - uren, dan wel andersom gekozen hebben.

Goed gezien.
Maar ik wilde, natuurlijk, weer eens net iets anders.

mooi, electrofreak.

die behuizing, welke kleur wordt die?
dat printje, waar heb je die besteld?

Ziet er mooi uit! Heb je de gaten met een CMC geboord of in een machine met een kruistafel? Ze zijn zo mooi uitgelijnd.

Waarom heb je die schakelaar niet ook op de print gezet en uitgelijnd met de potmeters?

Poedercoaten?

Dankjewel voor de leuke reacties.

De kleur van de behuizing is nog niet helemaal bekend. Het wordt in ieder geval gespoten in twee kleuren metallic die in elkaar overlopen.
Het printje heb ik zelf ontworpen en op school laten etsen (bij de onderwijsassistent kunnen we tegen betaling printjes voor privé-gebruik laten etsen, zelf etsen mogen we niet).

De gaten heb ik gewoon met een kolomboormachine geboord. Ik heb eerst de behuizing beplakt met schilderstape, toen alles afgetekend en geboord.

Achteraf gezien had ik inderdaad misschien bij het ontwerpen van de print ervoor kunnen zorgen dat de rechtse van de drie eq-pots in het midden zou komen. Van de andere kant: het blijft natuurlijk handgemaakt spul.

[Bericht gewijzigd door electrofreak op dinsdag 14 september 2010 15:11:56 (11%)

Zo. Nu af-bestuckt dat ie een harddisk aan en uit kan zetten.